十二单衣-日本贵族女子炫耀才华与财富的华服
服饰，向来是女性深切关注的事物之一。
在日本，和服中有一种女性服饰非常有名——十二单衣。
自古以来，普通民众能看到贵族阶层穿着这种服饰的场合并不多见。
在平安时代，只有命妇以上的贵族女性，要见高贵、重要的人物时，才会穿着。
即使到了今日，日本皇室也仅在某些重要活动中，依然会穿着一身，具有平安时代古典风范的十二单衣。
它和中国的服饰有关联吗？
这么重的衣服，有什么穿着讲究？
穿着这么多层，女性的美从何来？
想要了解这种独特的服饰，还要从日本平安时代末期，日本与中国断绝了官方交流后说起。
日本的平安朝，是日本古代最后一个历史时代，时间从794年桓武天皇将首都从奈良迁至平安京（现代的京都）开始，直到1192年源赖朝建立镰仓幕府一揽大权为止。对应着中国的历史朝代，大约是晚唐（618）-南宋（1279）期间。
当时的唐朝，是中国古代王朝发展的鼎盛时期，也是中国服饰发展的全盛时期。
与中国交往最为频繁的日本，更是一切向唐朝看齐，服装界亦是如此。
他们先从参照中国，规定了礼服、朝服和制服的使用场合及官阶。
同时，邀请中国技工去日本传技，中国上衣下裳的基本着装模式，便在日本确立了起来。
而日本贵族阶层女子的服饰流行趋势，更完全跟着大唐审美潮流走，宽大的袍衫及服饰上的团花，成为相互攀比的资本。
可以说，日本传统服饰，十二单衣的源头，就是来源于唐代。
层层穿着，低调地展露着才气与个性
日本平安时代，社会富足、稳定，这使有钱有闲的贵族阶层，开始有了对物质上奢侈的追求。
到了平安时代末期，日本断绝了与中国的官方交流后，逐渐兴起了一股盛行国风的浪潮，正是在此节点，日本服饰，开始结合着自己民族的特点，形成鲜明的审美特征。
贵族女子迷恋衣着，低调地竞相攀比，她们在颜色搭配、衣着版型、印花图案上不停地花费心思。
传统的十二单衣，通常由10至25件单衣组成。
图片来自于《日本历史风俗图录》
它的组成，古来诸说不一，大体从里往外，第一层是绯袴（亦称为红袴），然后是单，袿（音同“褂”）、打衣、表着、唐衣，最后是裳。
图片来自于《日本历史风俗图录》
图片来自于《日本历史风俗图录》
图片来自于《日本历史风俗图录》
图片来自于《日本历史风俗图录》
贵族女子们往往在穿着时，会对每一层颜色、图案，从外至内，由浅至深进行服饰色彩搭配。
或从白色半透明的纱渐变至红色系；
或使用柳色、麦色等自然景色的色系，使衣服呈现丰富的视觉效果。
除了由多种颜色层叠构成外，独具特色的各家刺绣图案，也是身份的象征。
就如同今天的，独一份儿的高端定制。
《紫式部日记》中曾有记载：
“少将之君（所穿衣物上）以银线刺绣秋草丛、蝶、鸟等纹样，光耀耀目。女官所用织物囿于身份，限制甚多，不可随心所欲穿着，故于裳、腰带之上施运匠心，以独出心裁也。”
早期刺绣纹样使用鸟纹、菱形纹、团纹、牡丹纹等具有中国传统文化色彩的样式，后期例如海浪、星叶草等具有日本民族特色的图案，才逐渐发展为主要纹饰。
十二单衣中，仅仅袿，当时，一般就会穿三五层或八层，甚至夸张地出现过，多达二十层。
每一层的单衣长短不一，颜色及刺绣图案既独立又相互关联，一针一线的细节中，每个人的个性与才气低调地展露，满足了贵族女子间的攀比之心。
从此，十二单衣层层穿着的服饰之美，搭配标准，便逐步形成。
为展示衣着的华贵，自身的地位，足不出户的贵族女性，生生地，把自己变成了“活体模特”。
直到日本室町时代末期（约中国明朝时期），袿的层数才被固定为五层，紧接着，衣服又出现了一种叫“人偶缝法”的做法，即只在初下和袖口做出五层，实际只穿着一层。
一来，减轻了身上衣服重量的负担 ，二来，也节省了布料。
质地色彩，彰显身份地位
在贵族女性们，对衣裳追求奢华的需求下，日本在中国学到的织染技术的基础上，利用本国资源，自行研发了纺织与染色技术，这一举动，同时也推动了日本丝绸产业的发展。
虽然染色技术使得衣物颜色更多样化，但颜色的使用，受中国服饰礼教的影响，对衣服的颜色及质地，也会有所限制。
唐衣的质地，分为“二重织物”、“织物”、“平绢”三种。
“二重织物”是在织出纹路的绫上，再以别的丝线织出另外的纹路，使衣服表里纹路不同。
“织物”是仅用纬线织出纹路，“平绢”就是普通的经纬交错的织法，没有纹路。
衣服颜色上有赤、青、萌黄、紫色、青蓝、赤蓝、葡萄染等。其中，赤色以及青色的服装，被称为“禁色”（在平安文学小说中，也称为‘许色’），只有具备资格或得到敕令准许的人，才能穿用。
例如，在《紫式部日记》中，记载皇子诞生时的描写，有这么一段：
“见自东之对局来（东宫）御前参上女房，皆为听用许色之人，身着白地织物唐衣及同色之袿，甚是端正美观。”
以上的“听许用色”，就是准许穿着青色与赤色织物的意思。
而平民阶层的女性，哪怕家中财力丰厚，穿用的衣裳，也不得织出纹路，而只能在白色或淡色的布地上印染出图案。
一场皇后于正月举办的歌合聚会上，贵族女性的装束，是这么写的：
“右方十人，坐于东厢南侧门前。因幡（人名），打出（指女性从竹帘或车帘下露出自己的袖口）为诸色之袿，颜色 美艳，青织物表着上满织红叶，其上着二重纹浮线绫之苏芳色唐衣。出云（人名），下着打出为红叶，表着为赤地锦，穿二重纹之淡表色唐衣，袴亦为红叶艳色，白裳。”……
她们取自然界中四季草木颜色来为衣服颜色命名，用心抓住自然界中那一闪而逝的美。
例如，春季有红梅，有嫩柳，则有命名为表红梅、里苏芳、里表等名字的颜色；
秋季有红叶，有黄菊，则有命名为表黄、里浓赤等名字的颜色。
图片来自于《日本历史风俗图录》
这些林林种种的颜色，加起来多达两百余种。
隐现的美感，吸引异性好奇的遐想
与唐朝女子服饰以展现女性身材、姿态为目的不同，平安朝代中后期，把自己当成“活体模特”，展示奢华服饰的日本贵族女子，她们的身材，被宽大、层叠的袍服所覆盖，很难表现出女性形体的曲线美。
因此，当时女性，为了体现自身的美，会在唐衣的穿法上下功夫。
例如，在《枕草子》中有这么一段描写：
“御帘之内，女官诸人将樱色唐衣宽松垂披……”。
就是把唐衣的前襟拉开，让它松松地挂在肩上，显示后颈和肩部的曲线美。
然而，服饰上的变化，在现实中，更多是为了迎合贵族异性们的审美情趣。
在平安时代，贵族女性合理搭配、设计自己的服饰，会被认定为一种良好学识、修养的体现。
当时，大部分的贵族女子与异性会面时，除了要手执扇子遮挡着自己的半边脸外，还要身处于屏风、帘子等室内隔断之内，并不能直接与异性面对面地交谈。
室内阴暗的光源，男性对隔断之内的女子的认知，只能通过“缝中窥看”宽大袍服边，进行想像，从衣服的色彩与纹路中，想象着这位女性的情趣、品格、教养。
而隔断后穿着层层单衣的女子，往往会选择自己心仪的图案，装饰在最长单衣的边缘，以此达到吸引异性的作用。
层叠的十二单衣，虽然拉开了女性与外界的距离，但这样通过衣服展开的想象，却又激发了男性想进一步窥视好奇。
对于日本人来说，这种若有若无的感觉，有一种朦胧不清、余韵不尽的美，这种美，超越了嗅觉、听觉等感觉的存在，同时，它也是传承到今天的，日本审美的观的一个组成部分。
十二单衣，这种独特的服饰，用层层堆叠、覆盖诠释平安时代中朦胧、深幽的意境，用自然景色的颜色表达对自然世界的崇敬，虽然服饰源与中国唐代女性服饰有着诸多相似，但在细节表现上，却有着极大的区别。
如今的我们，着实已经很难想象，当时贵族女性，对服饰之美，究竟投注了多少心血。
（完）
（我是冰娉，一个读书画里的故事，玩笔墨里的技巧的人文博主。欢迎你和我一起，走进书、画里的世界。）
参考资料：
《平安朝的生活与文学》，【日】池田龟鉴
《源氏物语》，【日】紫式部
《日本历史风俗图录》，【日】笹间良彦
